KLX250 フロントフォーク オイル交換！ [ Kawasaki KHL15-10 ]

 

　すっかり秋らしい気候となり、彼岸花も見頃となった関東地方ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？

　

皆野あたりの山中

　

　ここのところメンテネタばかりですが、ちゃんとバイクにも乗っています(´▽｀*)

　

相変わらずソロツーがメインですが、マスツーも催されて参加しました♪・・・毎度のことながら、リッターに囲まれての高速主体や峠攻めツーは良い刺激になります（良い意味でも悪い意味でもw）

　

今回は、KLXのフォークオイルを交換しましたので、その交換記をお送りいたします。

　

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倒立フォーク

　

　定期交換が必要なのは分かっているけど、DIYでやるには難易度が高く、お店に頼むには費用が嵩む・・・今回はそんなフロントフォークのオイル交換です。

　

KLXが嫁いできてから7年ほど経ちますが、一度も交換しておらず、どうにかしないとなぁ～と思いつつ、見た感じや乗り心地に異変があるわけじゃなかったので、なんだかんだで後回しに(￣▽￣;)

　

STEED400 フロントフォーク

約12年前、あの頃は若かったよ色々とw

　

　お店に頼もうか悩みましたが、かなり昔にSTEED400の正立フォークを挫けそうになりながらOHした経験があったので、倒立フォークだってオイル交換くらいなら！と今回挑んでみました。

　

※勢いで始めるのも嫌いじゃありませんが（ォィ、まずはサービスマニュアル等を読んで、自分の力量でどうにか出来るのか？専用工具の代用品はあるのか？を確認したうえで、作業開始をお勧めします(^^;

　

トップブリッジ周り

タイヤ周りの取り外し

　

　まずはフロントフォークの取り外しから。

　

トップブリッジの固定ボルト（黄矢印）を外し、トッププラグ（橙矢印）を少し緩めておきます（アルミ製＆山が低いので、できればソケット・メガネレンチ推奨）

　

フロントタイヤ＆周辺パーツも取り外して、フロントフォーク単体になるようにします。

　

アンダーブラケット部

　　

　あとはアンダーブラケットの固定ボルトを外せば、フォークが取り外せます。

　

緩めた際に急に落下したら！？と思って作業椅子を挟みましたが、ボルトを外しても抜ける気配すらありませんでした(;´∀｀)

　

ちょっと引っ張ったり、叩いたりしてもビクともしなかったので、マイナスドライバーを使用してアンダーブラケットを開くことでようやく抜けるようになりました。

　

取り外し＆サビ落とし

　

　両方のフォークを取り外したら、まずはインナーチューブの汚れを落とし、特に下側にサビなどの突起物があれば除去します。

　

これはトッププラグを外した際に、アウターチューブが下まで移動するので、その際にオイルシールを傷つけないためです。

　

万力で固定

　

　ここからフォークの分解に入るのですが、作業がしやすいように下側を万力で固定して直立させます。

　

私はボール盤で使っている卓上万力を使いましたが、今回の作業で一番活躍した工具といえます(^^)

　

トッププラグ取り外し

　

　アウターケースからトッププラグを外しますが、車体に付いている段階である程度緩めておかないと、ここで苦労します（緩めていても結構固い）

　

特に飛び出すほどテンションは掛かっていないので、軽く押さえながら外せば、フォークスプリングなどの中身が登場します(´▽｀*)

　

　続いてピストンロッドからトッププラグを外します。

　

スプリングを気合で押し下げて、固定ナット部にレンチを突っ込み緩めれば、トッププラグを外せるようになります。

　

ちなみにトッププラグを外すと、ピストンロッドは沈んでいきますが、これが正常ですので焦らないように(笑)

　

フォークオイル排出

　

　トッププラグが外れたら、フォークスプリングを取り出して、ピストンロッドを上下に動かしながら古いフォークオイルを残らず排出します。

　

オイルの汚れ具合ですが、やや濁った乳白色といった感じでした（純正フォークオイルは無色透明）

　

STEEDの時は、濁りまくった灰色でビックリしましたが、そもそもオイル全般の劣化具合というのは、色や感触でもハッキリ分からないんですよね(￣▽￣;)

　

あとは残ったオイルが抜け切るように逆さに置いて、休憩タイム♪（一時間ほど放置）

　

カワサキ純正 フォークオイル（倒立用）

KHL15-10

カワサキらしからぬ無色透明w

油面で調整

　

　交換用のフォークオイルは、カワサキ純正の倒立用「KHL10-15」

　

KLX250の場合、オイル交換であればフォーク一本あたり約450mlなので、１L缶で済みます（溢さなければ(^^;）

　

ちなみに、手持ちにメスシリンダーが無かったので、直缶で注ぎましたが、かなり注ぎ辛いので容器はあった方が良いです。

　

　ある程度注いだら、ピストンを上下させて気泡を抜いて、また注いで～と繰り返して、最後はインナーチューブから油面までの距離で調整します。

　

KLX250だと、スプリング無し・アウターチューブを下限まで下げた状態で、104±2mm。

　

本来であればフォークオイルレベルゲージなる専用工具を使用しますが、当然持っていないのでノギスのデプス部で代用、あと長めのスポイトを使いました。

　

ぴったり合わせるのは難しいので、デプスの先端が106mmで油面に接して、102mmで接しない。を目安に調整・・・左右がちょっとズレても分かりっこな（略。

　

代用工具

　

　オイルを規定量注いだら、スプリング（上下方向はありません）を入れて、ピストンロッドにトッププラグを取り付けます。

　

ここが一番の難関で、トッププラグを取り付けるまでに、ピストンロッドを引っ張り上げた状態・スプリングを下げた状態を保持しなければなりません。

　

よくフォークのメンテ紹介で、スプリングを圧縮する自作工具を使ったりするのを見ますが、あの段階です(;´∀｀)

　

ただ、KLXのサービスマニュアルには大掛かりな特殊工具は載っていなかったので、どうにかなるだろう！と取り掛かったら、大苦戦orz。

　

スプリングは気合で押し下げるとして、ピストンロッドの保持は代用工具を作って対処しました。

　

代用工具と言っても市販のM10長ナットに板ボルト・紐をくっ付けただけ・・・これも注意が必要で、ピストンロッドのネジ部は特殊（M10x1.0）で、市販の長ナットだとピッチが合わず、取り付けても一山目しか噛み合わないので、ネジ山を壊さないように保持するので精一杯(>_<)

　

スプリングの保持

トッププラグ取付

　

　作業の続きですが、スプリングを気合で押し下げ、ピストンロッドのナット下の白い樹脂部にモンキーレンチを差し込んでスプリングの圧縮を保持します。

　

ここもナットと樹脂部の段差が少なく、スパナでは簡単に外れてしまうので、幅調整のできるモンキーレンチを代用（ちゃんと専用工具の指示もあります）。

　

ここまで出来たら、あとはトッププラグ（Oリングは新品に交換済）を取り付けて、固定ナットと嚙合わせるように締結（15N・m）し、アウターチューブとトッププラグを締結（30N・m）すれば、ひとまずフォークAssyは完成です♪

　

突き出し量：6mm

減衰調整

完了！

　

　車体へ取り付ける際は、トップブリッジからの突き出し量（トッププラグを除いて6mm）を合わせて取り付けます。

　

あとは減衰調整（圧側）も買ってから触ったことありませんが、標準に再調整（時計方向に最後まで回し切ってから、12段戻し）

　

外したパーツの付け忘れ、締め忘れ、ケーブルの取り回しなどに十分注意・確認して（特にブレーキ部）問題なければ作業完了です♪

　

　

　交換後のインプレですが、交換前に比べて轍や段差を乗り越えた際や、ブレーキ時のフォーク動作の減衰具合が体感できるほど感じ取れました♪

　

まぁ純正オイルに交換しただけなので、劇的な変化はなく標準状態に戻っただけですが、それでもフロント周りの挙動が滑らかになった感じがします（プラシーボ含む）

　

　交換してから数百km走りましたが、オイル漏れや不具合もないので、これでまた不安要素が解消されました(´▽｀) ホッ

　

フォークオイルは乗り方にもよりますが、1万キロごとの交換～と目にするので、次の機会にはオイルの銘柄を変えてみようと思います♪

　

それでは、今回はこの辺で(^^)/

コメント 2

フォークオイル交換お疲れ様です。
倒立フォークも自分出来るとは素晴らしい。
自作工具でネジ舐めちゃわなくて良かったですね(笑)
by 歳三君 (2020-10-10 12:40) 

＞歳三君さん
終始ドキドキしながらやしましたが、何とかなりました♪
次の機会があるか分かりませんが、専用工具の準備も考えようと思います(;´∀｀)
by masashi (2020-10-17 20:12)